Většina z nás se domnívá, že vůně parfému je pouze vůní z květů, ale je až překvapující, z kolika různých částí rostliny se vůně vytváří. Výtažkový olej - esence - se získává z květů, poupat nebo listů, stonků, dřeva, plodů, semen, kůry, gumy nebo oddenků. V některých případech nabízí vůni celá rostlina. Sevillský pomerančovník například poskytuje jak nerolový olej, tak - při jiném postupu zpracování - pomerančový olej z květů spolu s bigaradovým olejem získaným z ovocné slupky a olej petitgrain z listů, větviček a z malých, nezralých plodů. Každý z výtažků má jinou vůni používanou při výrobě parfémů.
Pokud jde o květiny, tedy ty, které mají nejsilnější okvětní lístky, mají nejvíce oleje, s výjimkou růže. Bílé květy všeobecně mají nejsilnější vůni.
Syntetické vůně
Během času se zjistilo, že stále více rostlin vydává vonné oleje, takže parfumér-chemik se musel vyznat i v botanice, protože měl k dispozici 500 až 600 různých použitelných rostlinných vůní. Ovšem toto množství voňavých ingrediencí není téměř nic ve srovnání s ohromným množstvím syntetických vůní s komplikovaným chemickým značením, které dnes může parfumér používat. Má jich k dispozici několik tisíc. Nikdo je nezmiňuje jejich názvem, pokud o parfémech píše - hexahydro hexamethyl cyklopentabenopyran - vskutku nezní romanticky v souvislosti s parfémem, ale všeobecně se používá, pokud jde o výrobu syntetického pižma. Ve Worthově Je Reviens je chemický amyl salicylát, základní složka květinové vůně parfému.
Chemické ingredience tvoří dnes převážnou část trvalých složek parfému, poskytují nejen vůni, ale jsou i prostředkem k vylepšení vůní dalších a dobře působí na jejich slučitelnost anebo jsou stimulem k delší trvanlivosti. Jsou to takzvané fixátory. Přesto, že se nechceme příliš zabývat chemií, protože to jsou vysoce technické záležitosti, přesto se musíme zmínit aspoň o jedné skupině, což jsou takzvané aldehydy. Odvozují se od alkoholu a některých přírodních rostlinných materiálů a byly objeveny koncem devatenáctého století. Ernest Beau je uvedl do parfumerství jako první, když vytvořil slavný Chanel No. 5. Aldehydy jsou víceúčelové: například anisic aldehyd vydává vůni hlohu; decylic aldehyd vydává vůni fialek; mohou poskytovat zvláštní, bohatou, silnou a osobitou vůni. Používají se mimořádně opatrně a v nepatrném množství - kapička, která vám náhodou spadla na šaty, může způlsobit, že voníte nepříjemně!
Živočišné přísady
Klíčovým prvkem voňavkářského uměni je schopnost vyrobit takovou vůni, která trvá. Dnes se starší dámy často ptají, jak to, že ty známé, klasické parfémy vyprchají rychleji, než v dobách jejich mládí. Jedna z odpovědí je, že se současné parfémy vyrábí z komerčních důvodů ve velkém a neudrží dlouho vzácné živočišné přísady, které kromě toho, že jsou tak silné, jsou i vynikajícími fixátory. Hlavní živočišné ingredience, jež byly dříve základní surovinou nejlepších parfémů:
Ambra
- Po staletí nikdo neznal její původ. Je to hmota živočišného původu vylučovaná ze žaludku velryby, která požila sépii. Hmota v chuchvalcích různé velikosti, plave volně v tropických mořích anebo je vyplavena na břeh. Před použitím se musí nechat tři roky větrat na vzduchuPižmo
- Zrnka ve výměšcích žláz získávaných (bezbolestně) z těl samců kabara pižmového žijícího v Himálaji. Je to nejsilnější ingredience ze všech. Kapka pižma na kapesníku může vonět až čtyřicet let.Cibet
- Sekrece podobná máslu, která se získává z podocasního váčku cibetky, jejímž domovem je Etiopie, Barma a Thajsko.Castoreum
- (castor = bobr) Červenohnědý výměšek lymfatických žláz bobra. Používali ho jako první arabští voňavkáři již v devátém století.V každém případě však v době vrcholících protestů na ochranu práv zvířat přísun potřebných zásob nedostačuje, aby se zásobila moderní komerění výroba parfémů. Upotřebení těchto fixálorů se omezila na voňavkáře specialisty, kteří používají staré výrobní metody a parfémy obsahující tyto originální suroviny jsou nesmírně drahé. V současné době je v komerční praxi tendence vyrábět tyto vůně synteticky.